入梅し、東京も鬱陶しい日が続きます。兼ねてから何時かはやろうと思っていたバッテリーの
室内移設にチャレンジです。
先ずは、バッテリーを室内のどこに置くか。助手席足下、トランクルーム色々悩みました。トランクルーム設置は
荷物を積むとき邪魔になるので断念。助手席のバルクヘッド側にアルミ製のアタッシュケースを設置しその中に
バッテリーを設置する方法も考えてみましたが、フロントバルクヘッドって平らじゃないのでこれも断念。
結局、助手席下に設置することにしました。重量配分から考えても、ここがベスト。車の慣性モーメント軸に重心が
近い方が運動性能が上がることはご存じの通り、なるだけ重いものは真ん中に、かつ低い位置に集めるのが基本です。
こる象には軽量ドライバッテリーのオデッセイ(PC680)が導入済みなので、室内設置は特に問題ありません。
これで、フロント右オーバハング部の７ｋｇが取り除けることになるのです。
先ずは、アルミ板をホームセンタで買ってきて、オリジナルのワンオフバッテリー固定ボックスを作成しました。
さて、エンジンルームから室内にどうもってくるか、色々インターネットで調べた結果２２ｓｑ以上の耐熱ケーブル
で引けばｏｋらしい(?)ので、取りあえず秋葉の電線屋（ガード下の九州電気）でケーブルをＧｅｔ。
この際、エンジンルームのアーシングもやろうと思い、アーシング用ケーブルも一緒に買ってきたのです。
上の写真はバッテリー移設用の３８ｓｑのケーブル（残り端切れ）と、アーシング用１４ｓｑのケーブル（組立後）です。
ケーブルの他に、圧着端子も同じくガード下の端子屋（山本無線ネジ部）でＧｅｔ。熱収縮チューブ（タイガー電気）を
買ってくればｏｋです。市販のアーシングのキットなんか買うのがアホらしい位に安く手に入ります。
ケーブルの圧着は専用工具が無いとだめですが、電気屋さんの走り仲間に協力して頂きノープロブレムでした。
魚田電気の若社長！ありがとうございました。
悩んだ挙げ句、ＰＣ６８０のサイズ的に、助手席下を選択しました。バッテリー端子も、オーディオ用の
金メッキ端子を格安でＧＥＴ。メインケーブルのネジ止め以外に、８ｓｑの２本を差し込むだけで留められる優れ物です。
ケーブルを室内へ引き込む箇所は、グローブボックス裏の部分。
エンジンルーム側からだと、丁度、上の写真の黒いチャンバーの裏辺りになります。
３８ｓｑを２本引き込みましたが、結構苦労しました。（嵩張ってグローブボックスが最初付かないのよ！）
しかし、ここでまたトラブル発生！アキュムレーター（黒いエアーチャンバー）を外そうとしたところ、
このアキュムレーターのバキュームホースとの接続部分のクランプがポキッと折れてしまいました。（矢印部）
この部品は室内外の換気切り替えスイッチ用の圧力チャンバーとして使用されているものです。
こんなのいらねーかなと思ったのですが、そのままにしておくとブースト計の負圧が異常値になるので、
ドイトに行って、ガーデニング用の放水クランプで良いのがありましたので、それを加工して、修正です。(^^;
仮設して、シートと当たらないか確認した時の写真です。
この後、再度シートを外して、ハーネス類をまとめ、配線チューブで見た目を綺麗にしておきました。
中腰が多いので、腰に来る作業です。（暑いし）
整頓後はこんな感じです。
エンジンルーム側のアースポイントにアルミのターミナルを付けて簡単なアーシングをしてみました。
アーシングしてるぜ！ってな感じで最初はブルーかなんかのケーブルで引いたろかと思いましたが、
黒でシックに決めました。アーシングポイントはヘッドカバー、インマニ、ヘッドカバー横の
アースポイント×２（ブローバイホース横）の４カ所です。
効果は電圧のボルトが上がった位かな。体感する効果はあるような、無いような、微妙な感じです。
ただ、アイドリング時の排気音が低い音になったのと、アンメータの電圧は若干高い位置を指すようになりました。
そして、バッテリーを設置していたスペースが随分空きました。ここに何か設置したいなー。（考えているものはありますです。）
とにかく、アーシングの効果より、フロント重量配分の適正化の方が体感効果は絶大でした。
移設して初めての乗ってコーナを曲がったときに明らかに鼻が軽いことを体感しました。
さて、バッテリーが助手席下に来たので、折角だから燃ポン直引きにもチャレンジです。
こる象はＥＶＯ１タービンに換装し、燃ポンも強化しましたが、より燃ポンに安定した電圧を供給し、
確実な燃圧維持を目的として、バッテリーからハーネスを直付けすることにしました。
国産車のチューニングでよくやっているあの手です。（配線はこんな感じです）
早速、リレー、ヒューズ、電源ケーブル等を入手。ケーブルは５．５ｓｑ（これも秋葉）を選択。
ぶっといケーブルをバッテリーから直引きしてあげました。効果は絶大！
ACCオン時のギュオオ、グジュグジュ！という燃ポンが押し出すガソリンが流れる音がバッチリ
大きくなりました！多分、燃ポンさんがよりがんばっている証拠だと信じてます(^^;
もう一つのＤＩＹチューニングがこのキルスイッチ。殆ど週末しか動かさないこる象には、バッテリーに
キルスイッチを付けていましたが、助手席下に移設した関係上、従来のキルスイッチの操作性に問題がある
ことが想像できました。従来、車庫に入れた後にボンピン外して、ボンネットを開けて、キルスイッチを
オフにして・・と非常に煩雑でしたが、写真のキルスイッチを導入した結果、超楽になりました。
車内キルスイッチの場合、キルスイッチをオフにしてしまうと、オートロックが死にますので
後ろのドアのロックも含めて、全てのドアロックを閉めなくてはなりません。（最初はやってしまいますた）
でもちょっと考えれば解りますよね。
エンジンオフ前に車内で先ずは運転席側のロックをする。（これで全ドアロック）そしてエンジンを切る。
その後、キルスイッチをｏｆｆ。外に出て、運転席側ドアのみロック（手動）！
とこの順番でキルオフすればＯＫです！写真はちょっと仮設で付けたアルミ板に付いているので、
暇を見つけてもうちょっとマシなプレートに付けてやろうと思ってます。
その後、ちょっと綺麗にした状態はこんな感じ。
見た目ちょっとレーシーになるかも。キルスイッチの横のスペースには・・・
いつそこに例の機器が装着されることやら・・・。
今回の作業は週末を利用して約１ヶ月。技術指導の山本工場長、ありがとうございました。
梅雨の合間の晴れた週末の出来事でした・・・・
